Podłoże i przesadzanie
Krotony wymagają lekkiego, próchnicznego i żyznego podłoża; najlepiej rosną w mieszaninie ziemi liściowej z torfem, ziemią inspektową i piaskiem (stosunek objętościowy poszczególnych składników powinien wynosić 2:1:1:1). Można też stosować gotową mieszankę ziemi, pod warunkiem że jest ona przepuszczalna, ma lekko kwaśny odczyn (pH 5-6) i zawiera dużo próchnicy.
Krotony doskonale się nadają także do uprawy hydroponicznej.
Młode krotony przesadzamy raz do roku, starsze co 2-3 lata, w okresie od kwietnia do czerwca. Nowe doniczki powinny być tylko nieznacznie większe od tych, w których rośliny poprzednio rosły. Pamiętajmy, żeby na dnie pojemnika ułożyć grubą warstwę drenażu. Ogrodnicy często uprawiają krotony w samym torfie, ponieważ jednak w domu utrzymanie odpowiedniej wilgotności takiego podłoża jest trudne, lepiej przesadzić rośliny do ziemi. Możemy jednak zrobić to dopiero po 2-3 miesiącach od chwili ich przyniesienia do mieszkania, kiedy się zaaklimatyzują.
Dokarmianie
Krotony nawozimy tylko w okresie wegetacji, a więc od kwietnia do września, początkowo raz na 2-3 tygodnie, później nawet co tydzień (z wyjątkiem 2-3 tygodni po przesadzeniu). Najlepiej używać nawozów przeznaczonych do roślin o ozdobnych liściach; możemy też zastosować nawozy wolno działające, dodając je do podłoża przy przesadzaniu roślin.
Inne zabiegi pielęgnacyjne
Regularnie odkurzamy i myjemy liście krotonów, spłukując je łagodnym strumieniem letniej wody. Czyste liście możemy nabłyszczać, jednak nie częściej niż raz na 2-3 miesiące. Warto wiedzieć, że krotony są wrażliwe na spaliny z kuchni gazowych.
Bardzo często się zdarza, że rośliny przyniesione z kwiaciarni w domu zaczynają tracić liście wskutek gwałtownej zmiany warunków uprawy. Jeżeli „wyłysieją”, nie musimy ich wyrzucać, gdyż zwykle po jakimś czasie wypuszczają nowe liście. Żeby przyspieszyć ten proces, można okryć całą roślinę workiem foliowym na tydzień lub dwa.
Jeżeli roślina jest zbyt duża albo zgubiła część liści, możemy przyciąć jej pędy lub usunąć wierzchołek, aby się rozkrzewiła. Najlepiej robić to na wiosnę, a ze ściętych pędów przygotować sadzonki.
Rozmnażanie
Krotony mnożymy tylko z sadzonek zielnych, przygotowanych z wierzchołkowych części pędów. Sadzonka powinna mieć około 10 cm długości (nie należy ścinać pędów z młodymi liśćmi, gdyż takie sadzonki mogą zwiędnąć). Dolne cięcie wykonujemy około 0,5 cm pod węzłem i usuwamy znajdujące się tam liście, po czym umieszczamy sadzonki na 2-3 godziny w wodzie, aby wypłynął z nich sok mleczny. Zanim zagłębimy pędy w podłożu, ich końce wkładamy do ukorzenia-cza przeznaczonego do sadzonek półzdrewniałych lub zielnych. Krotony dobrze się ukorzeniają, jeżeli tylko temperatura podłoża wynosi 22-25°C.
Choroby i szkodniki
Najczęściej krotony chorują z powodu niewłaściwych warunków uprawy. Kiedy do roślin dociera zbyt mało światła (np. w zimie), wypuszczają one znacznie mniejsze i słabiej wybarwione liście. Nierzadko są też porażane przez choroby grzybowe, np. antraknozę objawiającą się występowaniem na liściach plam o nieregularnych kształtach. Początkowo są one żółte (na kolorowych liściach bardzo trudno je zauważyć), później robią się brązowe, a po pewnym czasie – szarobrunatne. Następnie liście częściowo lub całkowicie zamierają. Aby zlikwidować antraknozę, należy po zauważeniu pierwszych objawów opryskiwać rośliny 2-4-krotnie co 7-10 dni jednym z następujących preparatów: Benlate (w stężeniu 0,1%), Topsin M (0,1%), Dithane M 45 (0,3%) lub Bravo 50 SC (0,3%).
Szkodnikami, które często pojawiają się na krotonach, są przędziorki – maleńkie pajęczaki, żerujące głównie na dolnej stronie liści. Występowaniu przędziorków sprzyja suche powietrze. Oznaką ich obecności są drobne srebrzyste plamki na powierzchni blaszek liściowych. Przy dużej liczbie szkodników liście deformują się (a niekiedy opadają), w ich kątach zaś pojawiają się pajęczynki. Żeby zniszczyć przędziorki, należy kilkakrotnie opryskać rośliny preparatem Karate 2,5 EC (0,05%) lub Tal-star 10 EC (0,05 %).
Na krotonach mogą się także pojawić tarczniki lub wełnowce -szkodniki powodujące zahamowanie wzrostu roślin. W mieszkaniu są one bardzo trudne do zwalczenia. Można je ręcznie usuwać przecierając liście watką nasączoną denaturatem, ale lepiej zastosować 2-3-krotne opryskiwanie preparatem Actellic 50 EC (w stężeniu 0,1%) w dwutygodniowych odstępach.
Uwaga! Preparaty Sadofos płynny 30 i Vydate są szkodliwe dla krotonów – ich stosowanie jest przyczyną zrzucania liści.
ZIELENIENIE LIŚCI – zbyt ciemno.
OPADANIE LIŚCI – zbyt suche powietrze, za niska temperatura lub duże jej wahania.
BRĄZOWIENIE LUB POPARZENIE LIŚCI – nadmierne nasłonecznienie lub „zatrucie” spalinami z kuchni gazowych.
DEFORMOWANIE SIĘ LIŚCI – za słabe oświetlenie lub niedostateczne nawożenie.
WIĘDNIĘCIE LIŚCI – przesuszenie lub zalanie rośliny.
NIEREGULARNE PLAMY NA LIŚCIACH, początkowo żółte, później brązowe, a następnie szarobrunatne – antraknoza.
DROBNE, SREBRZYSTE PLAMKI na powierzchni blaszek liściowych i pajęczynki w kątach liści – przędziorki.
KŁACZKI „WATY” w kątach liści i na blaszkach liściowych – wełnowce. BRĄZOWE TARCZKI na łodygach i liściach, łatwe do zdjęcia paznokciem – tarczniki.